一、手电的性能有很多项目，包括但不限于：
1、颜值
2、体积重量
3、档位逻辑
4、人机功效
5、光通
6、光强
7、光色
8、色温
9、显色性
10、光路光斑
11、驱动效率、稳定、可靠性
12、降档设定
13、防跌落
14、防水防尘
15、续航
其中一些项目是难以量化对比的，也有根据个人主观、用途有不同需求的，本文中不做探讨。
首先要梳理一下，玩家很重视的光强及射程，不是测量值而是计算值。
光强不能直接测量，是根据单位距离的照度算出来的，再用光强算出射程。
手电能直接测量的性能，就是用积分球测光通，用照度计测照度，用光谱仪测色温和光谱构成，用测温仪测外壳升温情况。
然后再结合时间、距离算出其它性能。
另一项玩家重视的常亮亮度、降档时间，这个看手电的：
1、最高档发热量与热容的反差。
2、头壳热容、散热设计。
3、驱动的降档设定。
4、有无风扇主动散热。
5、空心仓、分体仓、一体仓的灯头结构对导热散热效率影响最大，
13、但玩家手电都默认一体仓，所以权重优先度最低。
二、想充分了解一支手电的性能，4张图加一个数值足矣：
1、前10分钟光通曲线图——看最高亮度和降档曲线。
2、全程光通曲线图——看常亮亮度和续航。
3、光谱图——看色温、显色性、光色。
4、夜射光斑图——看出光角度、光斑的类型。
5、实测光强值——看聚光性能、射程。
下面就以最近常见的E75为例分析：
①降档曲线默认常温20~25℃。夏天、冬天等环境温度属于不定变量，不能算性能测试条件。
②玩家讨论的手电亮度，默认是开机时上球测量的最大值，也叫实际输出值、OTF值。
而ANSI标准的开机30秒后亮度，是以白炽灯泡为光源时代的残留，因为泡子开机要过一会儿才是亮度最大值。
不过现在一些LED手电过于追求大光通，发热与热容反差太大，升温快降档快，缺乏实用性，也不可取。
十几秒降档干啥都不够用，摆拍来不及取景就降档了。
个人标准，30秒不降档是实用及格线。
③在降档之前光通有个缓降的坡度，这是LED积热升温导致光效下降，是正常现象。
④有部分DIY厂商的标称亮度，是用驱动功率×LED光效算出的理论值。
但实际输出会有回路功率损耗，有光线通过反光杯/透镜、镜片的损耗，有LED积热的光效下降。
所以理论值至少要-10~15%才是上筒实际输出，至于虚标就更不用说了。

①常亮亮度，一般取开机后10分钟的测量值。
但也有个别产品开机十几二十分钟后还会再降一次档，大杀器居多。
②ANSI标准的续航，以降到标称亮度的10%以下的时间为止。
所以极亮档要把1000lm段、高亮档要把130lm段的时间算进去。
这个标准设计也是白炽灯时代的残留，因为泡子的亮度会随电池耗电降低。
现在的LED驱动当然可以设定成档位亮度恒定，快没电时直接关机，但野外环境这样有风险。
设定成耗电到一定程度，就降到低亮度提示电量不足，留一段缓冲时间，也是一种实用设计理念。

①色温4859K，显色96.5，光谱构成如图。
②大多数LED，低功率工作时相对满驱色温更低、光色偏色更明显。

①看主光斑、泛光区的范围、形状、出光角度。
②E75出光类型是大泛光，主光斑界限不明显，只是中心光强高，向外围渐变降低。

①实测光强11175cd，ANSI射程211m。
②玩家讨论光强，一般默认是极亮档开机最大值，按ANSI标准开机后30秒取值的话，降档快的手电会很吃亏。

三、最后，个人主观感受，受自身及使用环境的多种因素影响，是不准的。
数据不会骗人，通过数据才能客观的了解、对比产品性能。
多数玩家没有设备和条件自己测量性能数据，那就要尽量看有测量数据的评测。
1、测光通需要积分球这种高价设备，并且因设备精度、校准调试、测试条件不同有很大测量误差，不同来源的数据有出入很正常。
2、测光强只需要相对廉价的照度计，且测量误差较小。不过在室内测量会有一部分泛光漫反射到照度计感应器上，在夜间室外3米以上测量会更精确。
3、测降档、续航可以用照度计APP输出照度曲线，有积分球输出光通曲线更好。
4、光谱仪较贵，一般是专业人士才买。
5、拍夜射图最好用手动模式固定手机/相机的ISO、快门等参数。
如果是对比夜射，最好能同框拍照，对比打到一定距离墙面上的光斑。
我们默认评测者不会数据造假，但测量误差必然会有。
所以要记住孤证不立的原则，最好能收集不同来源的多套数据进行对比参照，这样才能最接近产品的真实性能。