如何选择摩托车机油！ 第一步，找到你买车时的《说明书》，说明书上会有推荐你使用的机油黏度，如：10W-40或者5W-30等。看到说明书上的推荐机油黏度后，你需要记住W后面的这个数字，40或者30，这个数字是你的车子所适合的高温黏度参数，购买机油的时候，认准W后面的这个准确数字即可。W后面的数字，有这么几个：20 30 40 50 60。 如果你想了解W后面这个数字的含义，可以参考我的贴子《如何选择摩托车机油以及如何判断是否需要更换车子机油》http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_16977351_1.html

第二步，记住W后面的数字后（在这里，我们假设W后面的数字是40，因为大多数的摩托车就是使用这样的机油），我们还要计算W前面的数字。有些摩友会问：“说明书上不是有推荐的机油黏度吗？我直接购买那个黏度的不就可以了吗？”记住，说明书只是推荐黏度，并非完全适用的！因为中国的纬度跨度太大，包含热、温、寒三个带，温度变化非常大。我们要根据自己所在地区的温度来确定W前面这个数字。简单来讲，W前面这个数字＝“你所在地区的最低温度”加上35。W前面这个数字有这么几个：0 5 10 15 20 25。 例1：海南等热带地区，最低温度不会到达0度，那么W前面这个数字＝0+35=35，而W前面数字最大的为25，因此在海南可以选择25W-40的机油。 例2：温带地区，如比较冷的山东、河北、北京等地，冬季最低温度能够到-20℃，那么W前面的数字＝-20+35=15，因此，在这些地区要选用15W-40的机油，如果为了冬季更容易启动，可以将这个数值再降一级或者两级，也就是选择10W-40或者5W-40的机油。 例3：东北漠河地带，冬季最低温度能够到-35℃，甚至更低，那么W前面的数字＝-35+35＝0，不用考虑，只能选择0W-40的机油。

小结：完成这两步，就表示你已经确定了自己车子使用的机油黏度。这个机油黏度的表达方式就是xW-y。这个机油黏度是按照SAE的标准来标识的。 有想详细了解这个机油黏度专业知识的摩友，可以参考我的贴子《如何选择摩托车机油以及如何判断是否需要更换车子机油》http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_16977351_1.htm。

第三步，确定机油的等级。 机油等级是API的标准。我们国内市场上的机油等级一般有如下几种：SE SF SG SJ SL SM，其中，SE等级最低，也就只有摩托车专用机油具有这个等级了，SM机油等级最高。 级别高的机油质量、润滑、散热、密封、减振等一系列效果都要优于级别低的机油。 随着国三标准的实施，低级别机油要逐渐被淘汰，因为SJ以下级别的机油，由于添加剂的原因，会使排气管当中的触媒产生中毒反应，从而堵塞排气管。因此，建议国三排放标准的车子，选用SJ以上级别的机油，最好是SL SM这两个级别。 关于“SJ以下级别能够使触媒中毒”这个问题，可以参考我的贴子《浅谈一下JASO的MA MA1 MA2 MB标准——大家都来参与讨论》 http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_16975040.htm

小结：完成这一步，对于机油的选择已经完成一半了。 对于机油级别这个问题，建议大家还是使用高级别的机油为益，原因是高级别的机油保护发动机会更好，当然环保性也优于低级别机油，特别是对于国三排放的车子。 因为低于SJ级别的机油，会使国三排放车子排气管当中的触媒产生中毒反应，从而堵塞排气管，造成短时间内更换排气管，国三的一根排气管可不便宜啊！

第四步，确定使用矿物油、半合成机油还是全合成机油。 本人不建议使用半合成机油，详细参考我的贴子《如何选择摩托车机油以及如何判断是否需要更换车子机油》http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_16977351_1.htm。 如果只是以车代步，每天也就几公里、十几公里的路程，一个月也就几百公里而已，选择矿物油足矣。 如果每天行驶里程比较长，几十公里甚至上百公里，经常跑个长途、拉个高速的，一月下来一千以上甚至几千公里，不用考虑，直接上全合成！ 全合成机油，在机油的包装桶上也会有标识，

第五步，对于骑式车用户，要选择适合自己湿式离合片的机油。在这里给出一个最简单最直接的选择方面，只要不是“节能”机油，就可以放心使用。而节能机油会在机油包装桶上有一个标识，如图所示： 左边打红色“X”的这个是节能标识，不能选用这样的机油！右边这个标识可以放心选择。节能的标识是：“ENERGY CONSERVING”。 详细参考我的贴子《浅谈一下JASO的MA MA1 MA2 MB标准——大家都来参与讨论》 http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_16975040.htm [

接下来，我们就要解决后面的问题，就是骑行一段里程后，机油会随着时间的增长，而逐渐失去它原来优秀的保护作用，那么我们就需要更换新的机油，来对发动机进行保护。 我们何时更换机油呢？ 机油更换早了，保护作用仍然非常优秀，那么就有点浪费，即浪费了能源——机油也是提炼出来的嘛，又浪费了自己的金钱；机油更换晚了，会对发动机的保护作用减弱甚至消失，那么发动机会受到致命的伤害，同样也是浪费我们的金钱——买车及修车都需要花钱的嘛。 这就需要我们来确定何时更换机油，不要迷信ＪＳ所谓的1000公里一换或者1500公里一换，我们要学会自己判断更换的时间，因为矿物油与全合成的更换里程是完全不一样的，非常具有非常大的差别，不同品牌的机油更换里程也是不一样的，差别也非常大。 下面我们就来学习一种准确而且廉价易学的检测方法——油滴痕迹法，这种方法简单易学，检测极其准确，而且价格低廉

第一步，取一张干净的试纸，这种滤纸有慢性的，有中性的，我个人认为还是慢性的好一些，准确性更好。 这种试纸可以通过网购获得。视试纸直径而有不同的价格。一般我们使用9-11cm直径的慢速定性试纸即可，100张一盒价格大概在9-11元之间。每次机油检查需试纸一张，也就是每次检查的物料成本大概为1毛钱。

第二步，取出机油尺，如果是没有油尺的车子，可以使用吸耳球配合移液管（吸耳球与移液管可以轻松在化学器材店购得，价格不贵），如果实在购买不到吸耳球与移液管，可以到药店或者卫生室购买一支眼药，药水倒掉，只用眼药瓶，然后再购买一套一次吊瓶输液管，用来吸取少许机油，在慢速定性试纸滴一滴机油尺上的机油，把试纸水平放置，静待24小时。

第三步，来观察机油在试纸上的滤漏情况。 使用过的机油如果滴在试纸上进行上述操作，我们会发现经过24小时静置（注意：滤纸背面请悬空，以免影响测试结果。用杯子架着是个好方法。），试纸上会出现下面提到的三个重要的环状区域。 1.沉积环在斑点的中心是油内粗颗粒杂质沉积物集中的地方，由沉积环颜色的深浅可粗略判断油被污染的程度。 2.扩散环在沉积环外围的环带叫扩散环，它是悬浮在油内的细颗粒杂质向外扩散留下的痕迹。颗粒愈细，扩散的愈远。扩散环的宽窄和颜色的均匀程度是重要因素，它表示油内添加剂对污染杂质的分散能力。 3.油环在扩散环的外围油环，颜色由浅黄到棕红色，表示油的氧化程度。

第四步，根据试纸来确定是否需要更换机油。 先来了解试纸所出现的四种情况，这四种情况，分别表示机油质量的四个等级。 一级：油斑的沉积区和扩散区之间无明显界限，整个油斑颜色均匀，油环淡而明亮，油质量良好。 一级那肯定是新油啦，如果你不放心你买来的油是不是由收购的废旧机油过滤后造的假油，可以用这个方法来简单测试一下。 注：一级的图片就是前面那的那三个油环说明的图片。这里就不再发了。 二级：沉积环色深，扩散环较宽，有明显分界线，油环为不同深度的黄色，油质已污染，机油尚可使用。 三级：沉积环深黑色，沉积物密集，扩散环窄，油环颜色变深，油质已经劣化。 四级：只有中心沉积环和油环，没有扩散环，沉积环乌黑沉积物密而厚稠，不易干燥，油环成深黄色和浅褐色，油质已经氧化变质。

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